Казахстанский форум любителей экзотических растений

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Субстраты для выращивания орхидей

Сообщений 1 страница 42 из 42

1

Думаю, статья будет интересна не только новичкам, но и опытным орховодам.    8-)
Надеюсь, букав не слишком много.    :crazyfun:

СУБСТРАТЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОРХИДНЫХ

Выбор субстрата для орхидей представляет собой достаточно сложное решение, потому что, с одной стороны, хочется как можно ближе приблизить содержание своего растения к природным, а с другой стороны - условия содержания растения в домашней культуре настолько сильно отличаются от природных, что копирование этой самой природы может в итоге дать кардинально противоположный от желаемого результат.
Как же растут орхидеи в природе? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно сразу же отметить, что орхидеи делятся на три большие группы:
ЭПИФИТЫ, т.е. растущие на других, живых или мертвых, растениях;
ЛИТОФИТЫ - растущие на скалах, камнях;
ЭУФИТЫ – или НАЗЕМНЫЕ РАСТЕНИЯ - растущие непосредственно на поверхности почвы.
То есть мы имеет как минимум два разных типа корневой системы (эпифиты и литофиты в этом вопросе очень схожи), а следовательно, и два разных предпочтения в субстратах.
Однако, и здесь следует оговориться, некоторые представители наземных орхидей встречаются и на деревьях (в нижней их части) и проявляют некоторые свойства эпифитов.
Рассмотрим более подробно ЭПИФИТНЫЙ тип произрастания. Деревья для эпифитных орхидей служат ОПОРОЙ, они не залезают своими корнями внутрь их коры и не питаются соками деревьев. Орхидея не паразит! В огромном мире орхидей существует лишь несколько видов, которым можно ЧАСТИЧНО присвоить звание "паразита" – ЭПИПАРАЗИТ и\или МИКОПАРАЗИТ. На сегодняшний день известно лишь с десяток НАЗЕМНЫХ (т.е. не эпифитов) орхидей, подходящих под данное определение. Среди них - Gastrodia minor и Rhizanthella gardneri. Оба этих вида не имеют собственного фотосинтеза и большую часть времени проводят под землёй. Они живут в симбиозе с грибами Thanatephorus gardneri и вот именно эти грибы и паразитируют на произрастающих рядом чайных деревьях. По отношению к дереву паразитом выступает гриб, а орхидеи, связанные с грибом симбиозом, получают от грибов полезные для развития минеральные и т.д. вещества, тем самым выступая третьим паразитирующим лицом. Через симбиоз с грибом они получают около 3 % всего питания, поэтому в принципе не особенно и заинтересованы в этом паразитизме.
Среди эпифитов нет ни паразитов (не имеющих собственного фотосинтеза), ни полупаразитов.
Для своего развития орхидеям нужна не только влага, но и многие полезные микроэлементы, которые в природной среде они берут преимущественно из скоплений гумуса в трещинках между корой. Особенно много питательного гумуса собирается в углублениях коры веток, именно туда целенаправленно и тянут орхидеи свои "воздушные" корни, чтобы добраться до наиболее питательного места. Наблюдая за ростом корневой системы эпифитных орхидей можно отметить, что растения, сидящие на питательной месте, имеют весьма скудную корневую систему и неохотно вытягивают длинные "воздушные" корни.
С природными субстратами НАЗЕМНЫХ орхидей несколько сложнее, так как они встречаются и на скоплениях гумуса, и на глинистых почвах, и даже на камнях. Если в отношении любого эпифитного растения можно применять какую-то универсальную смесь, то для многих наземных растений нужно чёткое знание природного состава почвы (его кислотность и т.д.), иначе ваша орхидея просто напросто не будет расти (медленно зачахнет и погибнет).
При выборе субстрата для орхидей нужно учитывать личные предпочтения того или иного вида орхидей (нужен ли им гумус, кальций, лава, дубовые листья и т.д.), предполагаемые условия содержания, особенно, в отношении СВЕТОВЫХ УСЛОВИЙ. Так например, всем известно, что большинство орхидей рода Phalaenopsis берет своё начало из тропических регионов, где нет чёткого деления на времена года (зима, лето и т.д.), на растения все 12 месяцев в году воздействует одинаковая инсоляция, поэтому орхидеи всё время находятся в стадии активного роста (наращивают новые корни, листья, цветоносы), при рекомендации к выбору субстрата и производители готовых субстратов и работники оранжерей исходят из того, что конечный потребитель (мы с вами) будет содержать наше растение точно также, а именно: ПРИ ХОРОШЕМ ОСВЕЩЕНИИ ВСЕ 12 МЕСЯЦЕВ В ГОДУ. Возможно, мы и имеем такое намерение, но не всегда исполняем его. Поздней осенью и зимой интенсивность освещения в нашем регионе не идёт ни в какое сравнение с освещением, к которому привыкла та, или иная орхидея (а точнее, которое требуется для её здорового образа жизни), она останавливается в росте, прекращает впитывать влагу, а мы как продолжали, так и продолжаем её регулярно удобрять и поливать, не задумываясь над тем, что не помогаем сейчас растению, а убиваем его.
ПОМНИТЕ, что все готовые и рекомендованные смеси для орхидей сделаны из расчёта, что вы будете точно следовать необходимым для растения световым условиям, ваша безалаберность в этом отношении не принимается в расчёт, и ваше гниющее зимой растение - это не следствие плохого субстрата, а следствие ПЛОХОГО ОСВЕЩЕНИЯ и вашего не желания что-то в этом отношении менять.
Субстрат для эпифитных орхидей должен одновременно соответствовать следующим требованиям:
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ - так как для функционирования корневой системы нужен кислород, который по мере продвижения влаги внутрь корня вытесняется из него. Субстрат должен быть пористым. Многие любители орхидей (и не только новички) ошибочно считают, что пористость субстрату нужна для того, чтобы он быстрее просыхал, чтобы не загнили корни, однако, это не совсем так. Субстрат не должен просыхать под действием воздуха или тепла, влага из субстрата должна впитываться, так как именно для этого мы и поливаем наши орхидеи, чтобы насытить их влагой. В идеале вся вода, попавшая к орхидее во время полива, должна быть именно впитана, а не выпарена из субстрата в окружающую среду. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ ЭТОМ!
СТАБИЛЬНОСТЬ - он должен как можно дольше держать форму, не гнить и не разлагаться.
СПОСОБНОСТЬ СОХРАНЯТЬ ВЛАГУ - мы садим свои растения в горшки, чтобы как можно реже поливать их в условиях обычного подоконника. Без горшка и без субстрата для нормального развития поливать орхидею нужно будет 2-3 раза в день, что для домашней культуры весьма сложно. "Влагоёмкость" не должна пугать вас. Если на ваше растение все 12 месяцев в году воздействует именно то количество солнца, которое требует данное растение, то его корни никогда не станут загнивать даже в стакане с водой, не говоря уже об мхе или губке. Страх перед влагоёмкостью субстрата обусловлен неправильным пониманием важности светового фактора для орхидей, и только им. Мы не задумываемся над тем, что наша орхидея в условиях плохого освещения чувствует себя примерно также, как мы во время болезни гриппом, когда лежим с температурой под 40 °C, ей плохо. Мы считаем нормальным игнорировать хорошее зимнее освещение, наивно полагая, что если ваньке мокрому хорошо, то и орхидея привыкнет к плохому зимнему освещению и будет стойко переносить все лишения данного периода. Не нужно думать, что принеся домой тропическое растение и поместив его на подоконник, оно автоматически перестанет быть выходцем тропиков и мутирует до состояния ландыша или василька, живущего в нашем климате.
НЕБЛАГОПРИЯТНОСТЬ ДЛЯ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ - т.е. способность как можно меньше потенциально преобразовываться в благоприятную среду для массового развития патогенов. Их присутствие в субстратах в малых количествах нормально, но субстрат должен препятствовать ситуациям, когда они начнут массово плодиться.
На данный момент известно более ста субстратных компонентов для выращивания орхидей. Но большинство из них по тем или иным причинам крайне редко появляется в продаже. Итак, рассмотрим наиболее часто встречающиеся в продаже субстратные компоненты орхидей:

Мох сфагнум
http://s3.uploads.ru/dg1jf.jpg

pH – 3,5 – 4,5
Преимущества - бактерицидное и фунгицидное действие; хорошая влагоёмкость; в процессе разложения образуются полезные для питания вещества, особенно для роста новых корней; в сухом состоянии хорошо пропускает воздух; является естественным барьером для многих солей, содержащихся в водопроводной воде; препятствует более быстрому повышению pH субстрата при поливе обычной водопроводной водой.
Недостатки - при воздействии высоких температур очень быстро разлагается и теряет все свои полезные свойства, в связи с чем нуждается в достаточно быстрой замене; при разрушении резко возрастает его влагоемкость, что в итоге может привести к гниению корней; является идеальной средой для поселения и быстрого размножения грибных комариков.
Применение - И живой и сухой сфагнум в чистом виде очень хорошо подходят для выращивания молодых растений и сеянцев, так как в процессе его переработки микроорганизмами выделяются полезные для наращивания новых корней микроэлементы. Бактерицидные и фунгицидные свойства применяются в реанимации орхидей, так как препятствуют развитию заболеваний. Однако, ПОМНИТЕ, что данная информация касается ТОЛЬКО свежего, неразложившегося сфагнума.
Незаменим при домашней культуре орхидей, поливающихся обычной водопроводной водой, так как задерживает многие вредные примеси и избыточные соли. Для этих целей на верхний слой субстрат укладывается небольшой слой сфагнума и меняется время от времени, особенно, если чернеет. Доля сфагнума в субстратах может доходить до 40 %.

Горный мох (Andraea, Thuidium, Hypnum)
http://s3.uploads.ru/IdaSX.jpg

pH – около 5
Преимущества - Бактерицидное и фунгицидное действие; в процессе разложения образуются полезные для питания вещества, особенно для роста новых корней; является естественным барьером для многих солей, содержащихся в водопроводной воде; препятствует более быстрому повышению pH субстрата при поливе обычной водопроводной водой; в отличие от сфагнума, при разложении его влагоемкость не повышается, так как распад горного мха не происходит полностью.
Недостатки – редко появляется в подаже; поступившие в продажу куртинки мха содержат большое количество почвы, которая несет в себе яйца насекомых-вредителей.
Применение - Как правило, применяется только как верхний слой субстрата.

Торф (белый, рыжий, черный)
http://s2.uploads.ru/X7TsD.jpg

На фото - рыжий торф.
pH – от 3 (белый и черный) до 6,5 (рыжий).
Преимущества - Препятствует более быстрому повышению pH субстрата при поливе обычной водопроводной водой; хорошая влагоёмкость; не содержит вредных для орхидей бактерий.
Недостатки - В мокром состоянии низкая воздухопроницаемость; в сухом состоянии может вытягивать влагу из растений; низкое содержание питательных веществ.
Применение - Применяется только, как добавка к субстрату, для урегулирования кислотности, так как обычная водопроводная вода имеет 7,2-7,6 pH и со временем повышает pH самого субстрата, что негативно сказывается на работе корневой системы, она прекращает потреблять многие полезные вещества (например, железо; его нехватка приводит к потере листьев).

Корни папоротников (Dickonia, Osmunda, Cibotium)
http://s3.uploads.ru/WvLmq.jpg

pH – 5 – 5,3
Преимущества - Богаты питательными веществами; хорошая воздухопроницаемость; хорошая влагоёмкость; стабильная структура.
Недостатки – крайне редко появляется в продаже.
Применение - Рекомендуется в качестве добавок, особенно для орхидей с нежными, чувствительными корнями.

Кора (Pinus, Abies, Pseudotsuga, Pinia, Sequoia, редко - Populus)
http://s3.uploads.ru/4KVEn.jpg
http://s3.uploads.ru/ifSYc.jpg
 
pH – от 4,5 (Pinus) до 6,5 (Sequoia)
На фото 1 - поперечная нарезка, на фото 2 - продольная.
Существует два основных типа коры – поперечной и продольной нарезки. Кроме того, по размеру частиц коры различают пять условных типов фракций коры – очень мелкая (менее 0,5 см), мелкая (0,5 – 1 см), средняя (1 – 2 см), крупная (3 – 4 см), очень крупная (более 5 см).
Преимущества - Хорошая воздухопроницаемость; хорошая влагоемкость (только у коры поперечной нарезки); медленное разложение (только кора поперечной нарезки); инертность.
Недостатки - Низкое содержание питательных веществ; быстрое разложение (только кора продольной нарезки ); многие микроорганизмы, разлагающие кору Populus (тополевая кора), отбирают у растений часть азота и фосфора.
Применение - Рекомендуется как основной компонент субстратов для орхидей, особенно в случае, если условия вашей квартиры не позволяют обеспечивать растения необходимым светом в осенне-зимний период. Хорошая воздухопроницаемость коры позволяет ей испарять не впитанную корнями влагу, тем самым в некотором роде оберегая от загнивания. В виду не совсем оптимального pH (актуально для Pinus), её долевое участие не должно превышать 80 %. Идеальная составляющая 50-60 %.

Песок и галька
http://s2.uploads.ru/Xl5Wo.jpg
http://s3.uploads.ru/wWFxi.jpg

pH – около 7
На фото 1 - крупнозернистый речной песок, на фото 2 - прибрежная галька.
Преимущества - Хорошая воздухопроницаемость.
Недостатки – практически полное отсутствие питательных веществ.
Применение - Применяется как дренаж или для гидрокультуры.

Керамзит и серамис
http://s2.uploads.ru/wPcl9.jpg
http://s2.uploads.ru/OBKnC.jpg

pH – 8
На фото 1 - керамзит, на фото 2 - серамис.
Преимущества - Хорошая воздухопроницаемость; достаточно влагоёмкий; стабильная структура; инертный.
Недостатки - Не содержит питательных веществ, поэтому в чистом керамзите и\или серамисе орхидеи нужно будет очень часто подкармливать. При сильном нагреве начинает активно испарять влагу, чем сильно охлаждает корневую систему орхидей, она может просто за несколько часов остекленеть и скиснуть. В зимний период на подоконнике может также сильно переохладиться и смертельно обморозить корни.
Применение - Применяется или в качестве дренажа или для гидрокультуры. Очень важно, чтобы он всегда находился при стабильных температурах (без экстремального нагрева или охлаждения) иначе растение может за несколько часов потерять все корни.

Перлит и вермикулит
http://s3.uploads.ru/2ywbp.jpg
http://s2.uploads.ru/rUkZE.jpg

pH – 7,5 – 8
На фото 1 - перлит, на фото 2 - вермикулит.
Преимущества - Хорошая воздухопроницаемость; достаточно влагоёмкий; стабильная структура; способствует хорошему усваиванию питательных веществ.
Недостатки – в большом количестве может привести к минерализации тканей корней.
Применение - Рекомендуется только в качестве добавок. Идеальная составляющая от 10 до 20 %.

Минеральная вата
http://s2.uploads.ru/F1oYl.jpg

pH - 8
Не путать со стекловатой!
Преимущества - Стабильная структура; хорошая влагоёмкость.
Недостатки - Низкая воздухопроницаемость; отсутствие питательных веществ.
Применение - Рекомендуется в качестве добавок или для выращивания молодых растений некоторых видов орхидей. Идеальная составляющая не более 15 %.

Пенопласт (полистирол)
http://s2.uploads.ru/8Agqx.jpg

pH – 7,2
Преимущества - Хорошая воздухопроницаемость; стабильная структура; инертность.
Недостатки - Низкая влагоемкость; отсутствие питательных веществ.
Применение - Рекомендуется как добавка в качестве дренажа или для увеличение воздухопроницаемости субстрата.

Доломит
http://s2.uploads.ru/cDhtx.jpg
 
pH – 7
Преимущества - Повышает pH субстрата (особенно важно для многих видов наземных орхидей рода Paphiopedilum); обогащает субстрат магнием.
Недостатки – при неправильной концентрации практически полностью сжигает корни орхидей (химический ожог).
Применение - Для повышения pH добавляют доломит из расчёта 25 гр. на 10 л субстрата.

Древесный уголь
http://s2.uploads.ru/1MUbN.jpg

pH – 7
Не путать с активированным! Применение последнего в количестве более 2% из за содержания крахмала (для стабилизации формы таблеток) противопоказано!
Преимущества - Способствует урегулированию pH субстрата до нормального показателя 5,5 - 6,5; обладает дезинфицирующим действием и оберегает корневую систему растений от различных грибковых и бактериальных заболеваний; поглощает в себя токсины; способствует усваиванию питательных веществ; хорошая воздухопроницаемость.
Недостатки – низкая влагоемкость; при большом количестве способен вытягивать питательные вещества из корней.
Применение - Рекомендуется только в качестве добавок, особенно для сеянцев и больных растений. Не следует крошить, он лучше впитывает токсины кусками. Идеальная составляющая от 5 до 30 %.

Дубовые листья (Quercus, Ilex)
http://s3.uploads.ru/iPlWF.jpg

pH – 6 – 7
Преимущества - Содержит большое количество питательных веществ.
Недостатки - Очень быстро разлагается до состояния перегноя; низкая воздухопроницаемость; часто заносят вместе с собой грибковые заболевания.
Применение - Применяется только для ограниченного количества видов наземных орхидей. Идеальная составляющая до 20 %.

Пробка (измельченная или цельная)
http://s3.uploads.ru/MlLrJ.jpg

pH – 7,2
Преимущества - Стабильная структура; очень хорошая воздухопроницаемость; не склонен к засолению.
Недостатки – низкая влагоемкость.
Применение - Рекомендуется в качестве дренажа или для увеличение воздухопроницаемости субстрата. В чистом виде идеально подходит для посадки таких орхидей, как Vanda. Цельная пробка - практически идеальный материал для выращивания орхидей на блоках.

Растительное волокно (сизаль, кенаф, койр, пенька)
http://s3.uploads.ru/fcuRi.jpg

pH – 7
На фото - сизаль.
Преимущества - Стабильная структура; очень хорошая воздухопроницаемость; из-за высокого содержания лигнина практически не подвержен гниению.
Недостатки – низкая влагоемкость; редко встречается в продаже; высокая цена.
Применение - Рекомендуется для увеличение воздухопроницаемости субстрата. В чистом виде идеально подходит для посадки таких орхидей, как Vanda. Практически незаменим при выстилании подвесных корзин.

Кокосовые чипсы
http://s3.uploads.ru/dl0qh.jpg

pH – 7
Преимущества - Высокая влагоёмкость; хорошая воздухопроницаемость; инертность.
Недостатки - Накапливает соли и способствует засолению субстрата, что вызывает ожоги корневой системы.
Применение - Желательно применять в качестве добавки для эпифитных орхидей, не более 50 %.

Кокосовая крошка
http://s2.uploads.ru/dqQ6M.jpg

pH - 7
Преимущества - высокая влагоемкость; инертность.
Недостатки - низкая воздухопроницаемость.
Применение - применяют для повышения влагоемкоски субстрата. Не более 15 %.

Ореховая скорлупа (фундук, грецкий орех, фисташка)
http://s3.uploads.ru/WMchK.jpg

pH – 7
Преимущества - Стабильная структура; очень хорошая воздухопроницаемость.
Недостатки - Низкая влагоёмкость; отсутствие питательных веществ.
Применение - Рекомендуется в качестве дренажа или для увеличение воздухопроницаемости субстрата.

Переведено и адаптировано для Tropic Plants - Морфий.

0

2

Морфий
огромное спасибо! :love:
давно хотела вот так чтоб всё кратко и понятно  8-)

0

3

про кору хотел бы добавить, что практиковал кору старых вязов, с выраженным опробковением, как вариант, когда нет иного - очень неплоха. Из недостатков, - разлагается довольно быстро, если культура требует частые поливы. Стабильно держится до полутора лет, после чего разлагается.

0

4

Я бы исключила скорлупу грецких орехов. Она выделяет токсины, которые в итоге подавляют рост растения. Испытала сама на заре орхомании. Не могла понять, почему растение чахнет, причем не сразу после посадки с добавлением скорлупы, а чуть позже. Потом наткнулась на инфу где-то и срочно удаляла скорлупу отовсюду.

0

5

Хочу также поделиться своим опытом посадки в кожуру кокосового ореха. Каждый год бываю в Индии, а там этого добра валяется горами под ногами. Кроме того, видела посадку дендробиумов в кокос в Керале и в Гоа. Они или просто прикреплены к дереву, или корни полностью закрыты кожурой со всех сторон.
Собственно, так выглядит сухая кожура от кокоса. Очень легкая и воздухопроницаемая. Наружняя оболочка крепкая и устойчивая к гниению. Не зря же кокосы годами по морю болтаются :)http://s2.uploads.ru/t/CVQs1.jpg
http://s3.uploads.ru/t/o97qj.jpg

0

6

http://s2.uploads.ru/t/hkGwT.jpg
Кожура легкая, поэтому во-первых, нет проблем с перевесом в аэропорту, во-вторых, при размещении блока дома тоже нет проблем.
У меня на лоджии растет старый гибискус, который по совместительству выполняет роль домика для орхидей.

Отредактировано Liana (Воскресенье, 10 февраля, 2013г. 02:05:13 pm)

0

7

http://s2.uploads.ru/t/OTIZQ.jpg
http://s3.uploads.ru/t/S6hZ2.jpg
Размещение и блок. Хочу добавить, что для того, чтоб внутренности не крошились, одеваю кокос с посаженным растениес в старый чулок :) сохнет быстро, нейстральный и пропускает воздух

Отредактировано Liana (Воскресенье, 10 февраля, 2013г. 02:07:20 pm)

0

8

вот фото размещения дендробиума в кокосе на пальмеhttp://s2.uploads.ru/t/0QfSk.jpg

Отредактировано Liana (Воскресенье, 10 февраля, 2013г. 02:14:39 pm)

0

9

Liana
А как распилить кокос? Понимаю, вопрос глупый, но есть у меня наш местный с базара орех, я уж его и сверлила, и ножовкой пыталась... Электроинструментом боюсь, круглый...соскочит еще... А лишний раз просить мужские руки не хочется)))

0

10

Алена  Я здесь ни разу не покупала кокосы и не сверлила. А там, где они растут, тебе их уже в готовом виде отдают - огромным ножом сносят верхушку, вставляют трубочку и вуаля.
Попробуйте найти вверху три такие как быhttp://s2.uploads.ru/t/Fh06Y.jpg
вмятинки. Их можно проколоть чем то острым и выпить сок, если он там остался.  Вот так продают кокосы

0

11

Liana
Спасибо ) До сока-то я сразу добралась :rofl: Я потом эти дырочки и пыталась пошире рассверлить, и кувалдой расколоть пыталась, уже плюнув на аккуратную форму, лишь бы расколоть. Фиг))) Так и валяется, весь покоцанный от моих попыток, но гордый и целый :D

0

12

знакомая история.........

Отредактировано ЯмариЯ (Воскресенье, 10 февраля, 2013г. 05:05:11 pm)

0

13

["Алена"]:blush:

Способ. Как расколоть кокос в духовке (специально для женщин) :crazyfun:

Это довольно простой, безопасный способ.

Не кладите кокос в микроволновку или в духовку с жидкостью.

1. Положите кокос без жидкости в микроволновку на 15 – 20 минут, или в духовку при 250 - 300°. Кокос даст трещину.
2. Остудите, возьмите кокос в руку и молоточком аккуратно стучите по шву кокоса, можно постучать чем угодно, но тяжелым, подойдет нож-тесак. Кокос должен расколоться. И мякоть кокоса при таком способе будет лучше отставать.

Отредактировано ЯмариЯ (Воскресенье, 10 февраля, 2013г. 05:06:11 pm)

0

14

а я выпиваю сок, просто заворачиваю кокос в тряпку, кладу на что-то жесткое, и разок бью по нужному месту. Обычно откалывается небольшой кусок скорлупы, из 5 орехов, только один был в дребезги

0

15

Avustfel написал(а):

просто заворачиваю кокос в тряпку, кладу на что-то жесткое, и разок бью по нужному месту.

это по-мужски...
боюсь, что моих силенок не хватит....приходится выкручиваться...прогресс в помощь слабым женщинам)))

0

16

нии, там не настолько сильный удар нужен, главное чтобы орех лежал неподвижно, и то, чем бьем, было не мельче молотка

0

17

Avustfel написал(а):

нии, там не настолько сильный удар нужен, главное чтобы орех лежал неподвижно, и то, чем бьем, было не мельче молотка

надо попробовать..

0

18

Вскрыть кокос очень просто. Для начала надо освободить его от жидкости расковыряв одно из трех отверстий наверху. А все остальное легко сделать с помощью ножовки. Самое сложное при этом - это закрепить кокос. Внутреннее содержимое вычищается с помощью чайной ложки.
Я регулярно делаю эту процедуру, но не для того чтобы получить субстрат для орх. "Скальпированные" кокосовые скорлупки я использую в качестве укрытия для пауков-птицеедов.  :glasses:

0

19

Морфий
у Вас дома живут эти существа????? :crazyfun:

0

20

ЯмариЯ
Ну, как бэ да - Зверье мое
Вроде обсуждалось, и не раз.

0

21

Скорлупка кокоса для субстрата совсем не подходит. это верно. Но в качестве горшочка для малявок - очень даже. У меня в такой скорлупке хараелла живет. Вот фотка
http://i011.radikal.ru/1106/4a/f92118f25763.jpg

0

22

Avustfel написал(а):

там не настолько сильный удар нужен, главное чтобы орех лежал неподвижно, и то, чем бьем, было не мельче молотка

Морфий написал(а):

Вскрыть кокос очень просто. Для начала надо освободить его от жидкости расковыряв одно из трех отверстий наверху. А все остальное легко сделать с помощью ножовки

Это для вас, мужчин, так все легко и просто)) Била по нему тремя молотками ( по нарастающей размер меняла)), и ножовкой его пилила... Наверное и правда, проблема в том, что не закреплен орех был... Надо попробовать вариант ЯмариЯ :D А нет, таки придется обращаться к мужской силе)))

0

23

Liana написал(а):

Но в качестве горшочка для малявок - очень даже.

Вот и я в мечтах свой кокос на две ровные чашечки разделила, тоже мне нравится мелочь в них.

0

24

Avustfel написал(а):

...а за сбор живчика статейку еще не отменяли...


Попробую пожалуй.

Горный мох, и где его искать.

Потребность в мхе у меня возникла еще до того как я начал выращивать орхи - если кто забыл, я занимаюсь террариумистикой.
Тот сфагнум, который можно найти у нас в продаже не очень хорошего качества, и буквально за полгода использования превращается в труху. Поэтому я обратил внимание на местную бриофлору (брио - значит мох  :glasses:  ).
Честно скажу, с бриологией я знаком не очень хорошо, поэтому чтобы раздобыть необходимые сведения отправился в одно из горных ущелий в окрестностях Бишкека. Попав на природу, я по незнанию, начал отколупывать от камней и скал гигантские куртины мха, думая что вся эта куртина продолжит расти у меня дома. Черта с два! После недельного коматоза весь собранный мною мох превратился в мочалку, сколько бы я его не поливал. Тогда, пришлось обратиться к литературе и опыту других людей. Второй мой опыт мохособирательства (простите за неологизм) закончился весьма успешно и показательно. Далее, пользуясь уже собственным опытом, и атласом по определению мхов я стал успешно выращивать зеленые куртинки в террариумах.
Итак, существуют несколько десятков видов мхов, которые естественным образом произрастают в окресностях Бишкека и Алматы. Условно, я их называю «горными». Из них, я бы наиболее рекомендовал представителей родов:
1 – Андрея (Andraea)
http://s3.uploads.ru/JI64D.jpg
Образует очень плотные, суховатые куртинки, которые произрастают на камнях. Высота мха не более 5 (обычно 2-3) см. Не смотря на то, что сам мох не очень декоративен, и часто имеет ржаво-коричневые оттенки куртинки – является наиболее «живучим» мхом.
2 – Ритидиадельфус (Rhytidiadelphus)
http://s3.uploads.ru/ypRjw.jpg
Образует довольно высокие и мягкие подушки в высоком травостое, или между камней. Высота куртинки может достигать 15 см! По своему опыту знаю, что выкопать его не повредив довольно сложно. Кроме того, оголенные «стебли» выглядят не очень декоративно, так как зелеными остаются только их кончики. Тем не менее, ритидиадельфус идеален при использовании его в качестве субстратной добавки.
3 – Дикранум (Dicranum)
http://s3.uploads.ru/CKZJ0.jpg
Очень симпатичный мох, который образует подушковидные куртинки около 7-8 см высотой в глубоких расщелинах камней. Его «стебли» игольчатые, и похожи на елочку, то совершенно мягкие и приятные на ощупь. При неправильном сборе куртинки очень быстро обезвоживаются и теряют жизнеспособность.
4 – Туидиум (Tjuidium)
http://s3.uploads.ru/KHdmv.jpg
Пожалуй наиболее декоративный, но и труднодоступный мох. «Стебельки» туидиума очень ажурны, и напоминают веточки туйи, или вайи папоротниковых. Произрастает очень высоко в горах, практически в поясе альпийских лугов, с северной стороны камней и скал расположенных вблизи водных источников. Куртинки практически невесомые, выкопать их целиком – ювелирная работа. Туидиум очень плохо растет при температуре свыше 25 градусов.

Если вы твердо намерены перенести живой мох к себе в квартиру – запомните одно правило – НИКОГДА не отрывайте куртины руками! Ризоиды мхов очень тонкие, и не переносят подобных грубостей. Куртинки следует аккуратно отделять вместе с небольшим количеством субстрата с помощью совка или шпателя. Никогда не выбирайте большие куртинки – вряд ли у вас получится отделить ее без потерь, а мох вы точно убьете! Если в куртинки вросли другие растения, их следует аккуратно извлечь из них потянув за корень. После этого, куртинки кладут в пакеты и слегка сбрызгивают водой (не поливают!). По приезде домой пакеты следует проветрить.
Сажают мох на ровный, плотно утрамбованный влажный субстрат и первое время обеспечивают очень высокую влажность воздуха. Помните, частицы грунта на ризоидах мхов могут явится источником плесневых грибов и насекомых-вредителей, поэтому куртинки вместе с грунтом необходимо замочить на 20-30 минут в рабочих растворах фунги- и инсекто-акарицидов.
Очень хорошие результаты показало выдерживание куртинок в смеси рабочих растворов Максима (флудиосконил) и Рагора (бензилитилиден). После протравливания куртинки вымачивают в теплой воде чтобы смыть химикаты.

*При посадке большого количества мха на поверхность субстрата какой либо закрытой емкости (горшок, корзина) следует учитывать, что мох окисляет верхний слой субстрата.
**Помните, что мхи – медленнорастущие растения! Никогда не собирайте больше того количества, которое вам действительно необходимо! Берегите природу!
***Некоторые любители используют вместо горного мха – обычный кукушкин лен. Кукушкин лен легко найти в северной части старых зданий, у водостоков, и на старых деревьях. Этот мох легко узнать по низким (не более 1-2 см) куртинкам, изумрудному цвету и бархатистой поверхности. Несмотря на высокодекоративный внешний вид, хочу вас огорчить – для террарумов и орхидей он практически бесполезен, и даже опасен. Ризоиды кукушкиного льна выделяют литические ферменты, которые разрушают любую поверхность находящуюся под куртиной – так они получают из нее необходимые для роста вещества.

(c) Морфий

Понравилось? Лайкни!  :P

Отредактировано Морфий (Понедельник, 11 февраля, 2013г. 02:48:51 am)

+2

25

спасибо, Нур!
Андрею я избегаю, поскольку чаще использую обильное увлажнение, и она попросту превращается в кашу. Дикранумом я задекорировал миксбордер в саду, там ему самое место, учитывая что у нас он как выраженный ксерофит, требует хороших просушек. Встречается он у нас по низкогорным степям, в трещинах скал и на гравийных выходах, но в сухую погоду вообще не заметен, и похож на высохшие проростки потентиллы. Ритидиадельфус и Туидиум у нас тоже широко распространены, в горных лесах встречаются очень большими "зарослями", выстилая берега рек и пересыхающих ручьев. Кроме того, они хорошо держат влагу и равномерно просыхают, хороши с смеси с корой. Пакета мне на два сезона хватает, на всю коллекцию

0

26

Морфий написал(а):

Черта с два! После недельного коматоза весь собранный мною мох превратился в мочалку, сколько бы я его не поливал. Тогда, пришлось обратиться к литературе и опыту других людей. Второй мой опыт мохособирательства (простите за неологизм) закончился весьма успешно и показательно. Далее, пользуясь уже собственным опытом, и атласом по определению мхов я стал успешно выращивать зеленые куртинки в террариумах.

У меня очень похожие наблюдения. За одним исключением. Даже в закрытых емкостях через год те разновидности мха, что я собирала в наших горах, начинал болеть и скорее умирать, чем жить. Пришла к выводу, что одно из основных условий, которое требуется горным мхам-это все-таки зимовка. Пыталась выращивать башмачок в одном виде( классификация мне не далась))). Очень долго получался чУдный симбиоз-мох спокойно выдерживал просушки, необходимые тапку. Более того, служил индикатором полива)) Складывал свои иголочки, а после полива забавно их распушал. До поливаhttp://i031.radikal.ru/1302/84/ea734e41304e.jpg
И после поливаhttp://s020.radikal.ru/i707/1302/01/44b52ab4cf81.jpg
Забыла добавить, что орха посажена не в сам мох, а его корни. Корневая у него см 2-3.И старалась, чтобы шейка мха не касалась. Остальное в горшочке камушки, под попой крупный кусок коры и пенопласт.

Отредактировано Алена (Понедельник, 11 февраля, 2013г. 10:54:09 am)

0

27

Хочется добавить, что этот экперимент окончился плачевно для пафа. И скорее, я бы не стала утверждать, что виной тому мох. Тапочек был изначально нездоров, на три розетки имел один корень. И еще до такой посадки скидывал по одному листья, достаточно быстро. Поэтому чистым мой эксперимент назвать, конечно, нельзя(
Когда мох остался в горшочке один, он еще с месяц сносно просуществовал в обычных комнатных условиях, потом все же был отправлен вместе с остальными зимовать под снег. Так что мои эксперимент со мхами продолжается...

Отредактировано Алена (Понедельник, 11 февраля, 2013г. 10:46:02 am)

0

28

раз коснулись тапков, то и я свои 5 копеек закину. У меня был эксперимент по выращиванию пафа мауди в чистой глине. Не скажу, что он цвел как-то особенно, или что ботву отращивал гигантскую, но вот КОРНИ - это было что-то. Посадка была в плошку, высота всего 5 см, керамическая с одной сливной дыркой. Прямо в нее был помещен паф, субстраты представлял собой чистый монолит глины, которая никогда не пересыхала за счет постоянного увлажнения. Сверху посадка прикрывалась подушкой мха, игравшего роль регулятора влажности глины.

0

29

с тех пор глину постоянно добавляю при посадке пафов, кусочками, и летом кладу е на поверхность субстратов, размывая поливной водой

+1

30

Я тоже своего первого нивеума растила в глинистой почве с ракушками и камушками-кирпичом битым. Рос отлично. И сейчас добавляю в горшки глинистой почвы и гальку мелкую. Но горшки хорошо вентилируемые и даю просохнуть своим башмакам, чтобы там ни говорили

+1

31

Нивеум от тебя сейчас снова с бутоном  :idea:

0

32

Как вам такое удается...? Мне стоит чуть повысить влагоемкость субстрата-все, пиши пропало... Вот если акадаму правильную где достать, я бы попробовала опять с пафами подружиться) А то после  неудачной попытки обхожу их стороной...

0

33

Только что расколола кокос по способу Нура: выпила сок, положила орех на пол, левой рукой крепко прижимала, правой - пилила ножовкой. Получилась такая длинная царапина, примерно 10 см. В нее я вставила сначала нож (распилить полностью меня не хватило бы), потом - более толстую открывашку для консервов и, действуя ею, как рычагом, расколола орех на 2 части - даже вполне равные и ровные. Теперь выковыриваю ложкой мякоть - гораздо труднее :)

+1

34

Давно хотела показать, как растут корни башмаков в басе. http://s4.uploads.ru/t/2mpnT.jpg
Башмак - безымянный, получен осенью с парочкой нерабочих корней, зимой перевела в бас с перлитом. Все хорошо, но с приходом лета достали бурые водоросли на поверхности верхнего слоя баса (странно, у фрагов такое не наблюдается). Сейчас буду пересаживать в hygrolon.

0

35

какая прелесть! корешки просто загляденье!

0

36

Задалась тут вопросом...На многих орхофорумах бытует мнение о керамзите как о влагоемком материале с резко- щелочной реакцией, абсолютно не подходящей орхидеям...А вот что говорят научные источники. Производитель: "...Если перечислять все положительные стороны керамзита, нужно начать с того, что он является изолятором звука и тепла, очень прочный не поддается факторам внешней среды, не тонет в воде, не впитывает влагу, не горит, не гниет, не выделяет химически вредных веществ, не приносит вред ни людям, ни экологии (экологически чистый продукт)..."
Википедия: "...Керамзит — один из самых экологически чистых материалов, т. к. изготавливается из глины и сланца. Свойства:
    высокая прочность;
    хорошая звуко- и теплоизоляция;
    морозоустойчивость, огнеупорность;
    химическая инертность и кислоустойчивость;
    долговечность;
    натуральный, экологически чистый материал;
    оптимальное соотношение цены и качества;..."

0

37

Хочешь вместо коры замутить?

0

38

Ага, для тех, кто остро реагирует за засоление субстрата. У меня наглядный пример есть- лика приехала ко мне в горшке, нижняя часть- керамзит, верхняя мох. Корешки заглядение просто. Вот и думаю, мож не так страшен черт)) Хотя все же для себя попробую еще Рн определить...на новом промытом керамзите. http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_thinking.gif

0

39

Так керамзит тоже засаливаться будет, солевые отложения даже на пластиковых горшках остаются, а керамзит шершавый, тут уж сам бог велел. http://www.kolobok.us/smiles/standart/yes.gif

0

40

На горшках видела. На керамзите вроде не видела. Когда дренаж вытряхивала с горшков. Но вполне может быть...Ну значит как просто альтернативу коре. Или так же на дренаж, если используется мох.

0

41

А видимо потому, что на влажном не видно, а вот если просушить тогда: картина маслом(как говорил один персонаж)

+1

42

Мы используем лесной грунт, для удобрения сада многим растениям он очень нравится и орхидеям тоже вроди

0